Установка унитаза
Среди наших сограждан с давних пор
укоренилась традиция производить
большую часть ремонтно-строительных
работ по возможности своими руками. Это
относится и к постройке садового домика,
и к ремонту собственной квартиры.
Действительно, для того чтобы оклеить
стены своего жилища обоями или покрасить
двери, не обязательно приглашать бригаду
маляров. Однако в умах многих наших
сограждан прочно закрепилась некоторая
боязнь сантехнической начинки нашей
квартиры.
Мы привыкли в случае протечки крана или
засора канализационных труб посылать SOS в
жилконтору и ждать визита «Афони». Благо
в свое время этот визит обходился в
трешку или единицу «жидкой валюты». Но
теперь, когда стоимость установки
сантехнического оборудования
приближается к стоимости самого
оборудования, есть смысл подумать о
расширении своей ремонтной квалификации.
Давайте, не размениваясь по мелочам,
начнем сразу с серьезного. С замены
унитаза.
ПОДАЮЩИЕ И ОТВОДНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ
КОММУНИКАЦИИ
Для начала разберемся с принципом
сантехнического обеспечения типовой
квартиры. Представим систему в целом. От
момента поступления воды и до того
момента, когда она покидает нашу квартиру.
Прежде всего - подающие напорные
водопроводные трубы. Как правило, они
изготавливаются из стали. Хотя в
последнее время все большее
распространение получает медь. Медные
трубы значительно дороже, но несравненно
долговечнее, так как не ржавеют. Стальные
трубы выпускаются неоцинкованными, а
потому подверженными коррозии (так
называемые черные), и оцинкованными. Даже
свежеизготовленные черные трубы легко
отличить по четко выделяющимся
продольным сварным швам. В оцинкованных
трубах антикоррозионный слой толщиной не
менее 40 мкм нанесен как на наружную, так и
на внутреннюю поверхности.
Трубы различают по диаметру условного
прохода (Ду), т.е. по величине внутреннего
диаметра. В зависимости от толщины стенок
водопроводные трубы делят на легкие,
обыкновенные и усиленные. Для их
соединения используются муфты, тройники,
переходы и прочие фасонные части с
резьбой. Трубы одного диаметра соединяют
прямыми, а трубы разного диаметра -
переходными муфтами. При поворотах
трубопровода применяются угловые муфты.
Ответвления осуществляют при помощи
тройников. Для монтажа пересечений труб в
одной плоскости устанавливаются
крестовины.
Теперь обратимся к отводным
канализационным трубам. Они
изготавливаются из серого чугуна.
Наружные и внутренние поверхности труб
покрывают слоем нефтяного битума. Этот
слой обеспечивает антикоррозионную
защиту и уменьшает трение воды о
внутреннюю поверхность труб. Учитывая
необходимость тщательной герметизации,
соединение канализационных труб требует
особого внимания. Цилиндрическая часть
одной трубы вставляется в раструб другой,
зазор между ними законопачивается
смоляными прядями (паклей) и
зачеканивается цементно-песчаным
раствором.
На входе в канализационные трубы
устанавливаются сифоны. Они монтируются
в местах подключения сантехнического
оборудования к отводной линии
канализации. Сифоны - это своего рода
гидравлические затворы, перекрывающие
доступ газов из канализационной сети в
помещение.
Усвоив принцип действия подающих и
отводных сантехнических линий, можно
перейти к главной теме настоящей статьи -
установке унитаза.
УНИТАЗ И ЕГО УСТАНОВКА
Существуют три основных способа
крепления унитаза к полу:
· можно просто зафиксировать его на
цементном или плиточном полу с помощью
шурупов, ввинченных в дюбели;
· второй способ стар, как мир, несколько
сложнее, но более надежен. Унитаз
крепится к тафте - деревянной доске,
утопленной в выемке пола. Тафта
изготавливается из хорошо проолифленной
прочной древесины (к примеру, из дуба).
Снизу тафты устанавливаются анкеры,
обеспечивающие надежность ее
закрепления в полу. Простейшими анкерами
могут служить гвозди, вбитые в шахматном
порядке и выступающие из тафты на 20-30 мм.
Выемка в полу заливается цементно-песчаным
раствором, в котором утапливается тафта с
анкерами, заподлицо с полом. После
схватывания раствора унитаз фиксируется
обычными шурупами. Шурупы необходимо
смазать тавотом или автомобильной
графитной, чтобы впоследствии они легко
отворачивались. И в первом, и во втором
случаях под головки шурупов следует
подложить резиновые шайбы,
предотвращающие повреждение станины
унитаза;
· установить унитаз можно и с помощью
эпоксидного клея. Прежде всего
необходимо очистить склеиваемые
поверхности от грязи и тщательно их
обезжирить. Затем поверхности следует
обработать корундовым камнем для
создания шероховатости и вновь
обезжирить. На опорную поверхность
наносится слой смолы толщиной 4-5 мм, и
унитаз плотно прижимается к полу.
Во втором и третьем случаях для полного
схватывания раствора или эпоксидной
смолы следует дать выдержку не менее 10-12
часов. Так что, возможно, придется
несколько раз наведаться к соседям или в
ближайшее платное заведение.
Во избежание конфузов необходимо самым
тщательным образом подключиться к
отводной линии. Часть унитаза,
непосредственно присоединяемая к
канализационному отводу, называется
выпуск. Выпуск может быть прямым (вертикальным)
или косым (под углом).
На нем имеются наружные канавки,
которые следует промазать разведенным в
олифе суриком, после чего выпуск надо
плотно обмотать смоляной прядью. При этом
прядь не должна на 3-4 мм доходить до конца
выпуска. В противном случае она может
попасть в трубу, что приведет к
образованию затора. Далее выпуск
вставляется в предварительно очищенный
от старого герметика раструб
канализационного отвода и кольцевой
зазор законопачивается жгутиками из
льняной пряжи. После чего зазор
зачеканивается цементно-песчаным
раствором. Для предотвращения
выкрашивания зачеканки нелишне обмотать
свежий шов бинтом и промазать его
оставшимся раствором.
Теперь осталась последняя операция -
подсоединение смывного бачка. Если бачок
крепится непосредственно к полочке
унитаза, то присоединение патрубка к
горловине производится только резиновой
манжетой. Треть манжеты одевается на
патрубок, остальные две трети
выворачиваются наизнанку и натягиваются
на нее же, обнажая торец патрубка. Затем
патрубок и горловина совмещаются, и
вывернутая часть манжеты надевается на
горловину. В ряде случаев смывной бачок
крепится к стене на некотором расстоянии
от унитаза. При такой компоновке к бачку
приворачивается труба, противоположный
конец которой смазывается суриком и
оборачивается паклей. Труба и горловина
унитаза соединяются манжетой,
фиксируемой на трубе тонкой проволокой.
Последний штрих - запитка смывного бачка
от подающей водопроводной трубы и
регулировка уровня воды в нем.
ВНИМАНИЕ: перед началом работ не
забудьте отключить воду! Запорный
вентиль находится на подающей
водопроводной трубе, при ее входе в
квартиру
|
